Зарубка для домовладельца

Наиболее древним и испытанным столетиями способом строительства деревянных домов является рубка бревна вручную. Строительство такого дома, как и любое произведение ручной работы, конечно, является более трудоемким по сравнению с машинной штамповкой. Но вложенный труд с лихвой окупается красотой строения, его гармоничным сочетанием с природой, основательностью и долговечностью.

При хорошем плотнике у плохого руки трясутся

Несмотря на то, что рубленые дома у нас строят не одну сотню лет, найти хороших плотников — большая проблема. Как выбрать бригаду профессионалов? Главный аргумент «за» — наличие необходимого и достаточного инструмента. Пила с топором уже не являются полным комплектом оборудования современного плотника. В его распоряжении должен быть электро- и бензоинструмент, а также современный инструментарий для разметки чашек на бревнах (специальные шаблоны, уровни, канадская «черта» — «циркуль» плотника). Если строительная бригада готова браться за работу любых видов и любой сложности, это должно покупателя насторожить: с проблемами позвоночника не приходят к врачу общего профиля. Также правильным будет не договариваться с рабочими на выполнение сразу всего объема работы, желательно проверить ее качество на самом начальном уровне, после укладки первых двух венцов. Следовательно, не нужно и торопиться с выплатой большей части денег авансом.

На первый взгляд, все деревянные дома похожи друг на друга. На самом деле каждый сруб уникален. Продающийся готовым сруб тоже можно «протестировать». Прежде всего стоит обратить внимание на зазор между бревнами. Современные виды рубки позволяют оставлять минимальный, около 1 мм, зазор, но при этом он должен быть равномерным по всей длине сруба. Паз должен быть полукруглым, приближаясь по форме к нижележащему бревну. И, наконец, в срубе из бревен большого диаметра не должны попадаться слишком тонкие стволы.

С точки зрения качества самой древесины: наличие большого количества синевы, проточенность насекомыми, зараженность грибом свидетельствуют об ошибках при заготовке или хранении бревен. Кстати о хранении. В идеальном варианте лес вылеживается полгода, с предварительно снятыми с каждого бревна сверху и снизу полосками коры, бревна укладываются решеткой, накрываются навесом, но не закрываются с боков — так лучше происходит проветривание. Эти правила далеко не всегда возможно соблюсти, у хороших бригад заказов слишком много, и ранее заготовленные бревна сразу идут в работу.

Что следует помнить, если вы хотите самостоятельно проконтролировать строительство сруба? Прежде всего, следует учесть, что все проемы для дверей и окон должны учитывать неизбежную усадку сруба, поэтому над проемами дверей нужно оставить зазоры длиной в пять–восемь сантиметров, а окон — четыре–шесть сантиметров. Сама сборка проходит следующие этапы: раскладка бревен по сторонам дома, руководствуясь ранее сделанными метками. В момент постановки строения на фундамент в пазы между бревнами закладывается уплотнительный материал. Также при сборке можно произвести дополнительную врубку балок для обустройства перекрытий этажа либо междуэтажных перекрытий.

Есть несколько видов обработки бревна и способов выполнения перерубов (углов) в местах соединения бревен. От них в большой степени зависит качество постройки. Наибольшее распространение получили: норвежская рубка из лафета, канадская и традиционная русская.

Русский дух

Существует два основных вида рубки: рубка углов стен «в чашу» (или «с остатком») и «в лапу» (или «в угол»). Наиболее часто применяемым методом считается рубка «в чашу» (другое название — «в обло»). При рубке «в обло», то есть с остатком, концы бревен выступают за стены дома и при этом остаются круглыми. «Облый» значит круглый, отсюда и название связи сруба. Бревна выступают за границы угла сруба примерно на 20–30 см, в связи с чем параметры сруба в плане уменьшаются в размерах на расстояние до полуметра с каждой стороны строения (если сравнивать с исходной длиной бревен сруба). С одной стороны, наблюдается дополнительный расход древесины, с другой — углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий. Минусом такого вида рубки можно назвать сложность при наружной облицовке сруба (если она планировалась). Используются два варианта установки чаши: чашей вверх и чашей вниз. Предполагается, что второй вариант предпочтительней, так как ограничивает восприимчивость стен строения к колебаниям атмосферного давления, что способствует большей стойкости стен и меньшему износу с течением времени. Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнезда для них.

Современные виды рубки позволяют оставлять минимальный, около 1 мм, зазор, но при этом он должен быть равномерным по всей длине сруба.

После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Количество и места установки нагелей следует обязательно оговорить на этапе монтажа сруба. Компании обычно стараются сэкономить время и скрепляют бревна через два, а то и три венца. Это неправильно, в оптимальном варианте все венцы должны скрепляться между собой.

Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют другие виды: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь», рубка «в иглу», рубка «в ройку» («в паз»). Но в практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения. Так, рубки «в паз» и «в иглу» чаще всего применяются в хозяйственных постройках, иногда в туристических объектах для придания им оригинального внешнего вида.

Одним из наиболее сложных в изготовлении соединений является соединение бревен «в чашу» под углом, отличным от 90°. Оно используется при рубке шестиугольных конструкций, в деталях внутреннего интерьера дома, рубке эркеров и т. д. Сложность изготовления обусловлена как формой выбираемой части бревна, так и ее объемом.

Технология рубки стен «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Все элементы сруба при рубке «в лапу» подгоняются очень тщательно, а любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка. Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней. При таком виде рубки изначально требуется применение бревен одинаковой толщины, сама рубка более трудоемка. Зато рубка этого вида не приводит к потере длины бревен. Недостатком такого метода рубки являются более холодные углы в местах соединения бревен, поэтому углы сруба «в лапу» дополнительно утепляются обшивкой досками. Размер лапы четко зависит от многих показателей: диаметра бревен, наличия той или иной ширины пазов между бревнами, а также наружной и внутренней оттески бревен. Рубка стен «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором — коренные.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его «лапы» должны размечаться торцевые части остальных бревен. Все отклонения в разметке «лап» могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап» следует отнестись с максимальным вниманием. Удобнее всего разметку «лап» выполнять специальным шаблоном. «Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов (если она нужна) выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее.

Следует заметить, что с развитием технологий строительных материалов для утепления домов все чаще используются современные рулонные уплотняющие материалы, которые облегчают достаточно трудоемкий этап — заполнение швов сруба паклей, или «конопатку». Сегодня уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, зазор между бревнами при этом, как выше упоминалось, приближается к нулю. Утеплитель впоследствии не добавляется. В этом одно из отличий современных срубов от тех, что рубили наши деды: мох и паклю, которые надо добавлять по мере прохождения усадочных процессов, для целей утепления сейчас используют разве что в отдаленных деревнях.

Норвежский и канадский стиль

Рубка в «норвежскую чашку» предполагает технологию изготовления сруба, при которой бревно под собственным весом заклинивается в чашках при усыхании древесины. Такой стиль ручной рубки домов пользуется большой популярностью в скандинавских странах. Основное отличие от русской рубки состоит в том, что вместо круглых бревен в строительстве срубов применяется овальный полубрус — лафет. Это ствол толстой северной сосны со срубленными до идеально плоской поверхности двумя противоположными сторонами.

Лафет изготавливается из бревен с минимальным диаметром в макушке 28 см. Как правило, в строительстве домов используются бревна диаметром 30–40 см. Строганый полубрус может иметь толщину 20 или 25 см и высоту от 28 до 40 см. За счет того, что лафет изготавливается из бревен большого диаметра, в срубе получается межвенцовое перекрытие (в среднем 12 см) и мало пазов на единицу высоты (три венца лафета дают прирост стены около одного метра). При таком размере стенового строительного материала для возведения первого этажа требуется не более восьми венцов, что дополнительно влияет на качество всего строения с точки зрения теплосбережения и усадки. Чтобы при сушке бревна не образовывались скрытые трещины, на нем в направлении, параллельном стенам, делаются продольные пропилы.

Вложенный в рубленый дом труд с лихвой окупается красотой строения, его гармоничным сочетанием с природой, основательностью и долговечностью.

Лафет соединяется с помощью углового соединения «норвежский замок» — особого способа самозаклинивающегося соединения, которое при дополнительном устройстве штроб обеспечивает безупречную жесткость всей конструкции. В чаше самого соединения выпиливаются шип и проем под шип. Его цель — максимально исключить прямой доступ воздуха.

Другой важный нюанс, применяемый в данной технологии, — это затесы в угловых соединениях, выполняемые таким образом, что даже при усыхании бревна открываемые между чашами щели задавливаются под весом вновь.

В строительстве дома по норвежской технологии используются элементы традиционной норвежской стропильной системы — конь и слеги, благодаря которым вся конструкция крыши имеет неповторимый вид снаружи и высокие оригинальные потолки внутри дома. Их изготавливают из оструганного вручную бревна диаметром не менее 320 мм, благодаря чему можно выполнять очень прочную слеговую конструкцию крыши, способную выдержать кровельный материал любой тяжести.

Дом из лафета позволяет полнее использовать объем дома, не требует дополнительной отделки стен снаружи и изнутри.

Канадская рубка похожа на норвежскую, но применяется для круглых бревен большого диаметра. Следующее отличие — это способ рубки углов «в седло», что гарантирует плотную подгонку, хорошую теплоизоляцию и фиксацию бревен. Угол выполняется с выпуском (остатком). Поверх бревна — две залыски, создающие клиновое соединение, что позволяет бревнам со временем больше прижиматься друг к другу. Еще одна особенность технологии — шлифованное бревно. Бревно освобождается от коры и сразу шлифуется, не вторгаясь в тело бревна, что сохраняет его природную структуру и свойства. Для канадской рубки характерно отсутствие зазоров между бревнами, стены выглядят сплошным массивом, уплотнитель, как и при норвежской рубке, невидим.

Рубят сруб обычно плотники-профессионалы, но первый удар по бревну, как исстари повелось, обязательно должен нанести будущий хозяин дома. При этом он подбирал щепку и тщательно хранил ее до установки на фундамент первого венца, тогда ее подкладывали под него в красном углу.

eremont.ru