10 хитростей сруба

Выбор хорошего сруба дело тонкое. Предложение на них большое. Но чтобы выбрать сруб надо решить по каким критериям его выбирать. Какой сруб? Где заказать? Из чего делать сруб? На что обратить особое внимание? Это и многое другое мы обсудим в этом материале.

1. Назначение сруба.

Для начала, важно определить: для чего сруб. Толщина стен, способ изготовления.

Сруб дома для постоянного проживания.

Чтобы дом накапливал тепло надо обеспечить толстые стены, желательно не менее 28-30 см. Высокая теплоемкость у сосны. Очень важно обеспечить хорошее качество пазов и теплые углы, значит это или рубка «в чашку» с присеком или рубка «канадская чаша» - с высоким качеством изготовления!

Сруб для дачи.

Толщина стен может быть уменьшена до 22-26 см. Вы приехали, натопили, отдохнули. В этом случае, скорее всего, сруб из оцилиндрованного бревна.
Сруб для бани.
Бани делают из всего, даже их бруса. Бани из сосны, ели, бани из осины, из кедра. Потолки в бане делают не высокими, чтобы быстрее протопить. Дверные проемы тоже меньше стандартных. Вполне достаточно диаметров 18-20 см., а то и меньше.

2. Планировка и конструкция

В этом вопросе каждый сам себе проектировщик: каждый дом индивидуален. Можно дать только несколько общих советов:

не планируйте высоких потолков, второй свет и очень большие окна, если строите дом для района с суровым климатом - будут большие теплопотери;

не совмещайте дом и баню - замена венцов в доме дело хлопотное;

при заказе сруба не забудьте определить не только линейные размеры, но и высоты этажей, проемов под двери и окна;

не забудьте про усадку сруба, высоты надо рассчитывать с запасом минимум в 5%;

желательно заказывать сруб с рубленными фронтонами, несмотря на то, что это дороже. Это даст Вам полноценный теплый второй этаж и очень красивый внешний вид.

не забудьте про коммуникации. Желательно сразу предусмотреть каналы для электропроводки, чтобы не пускать по стенам из бревна - короба.

Если задумали действительно серьезное строительство - обязательно сделайте проект!

3. Обрамления дверей и окон.

Окна и двери это не просто проемы. Это еще затесы для наличников и пазы для брусков для крепления коробок. Правильней это сделать сразу на производстве, чем потом кого-то приглашать и доделывать. Тем более, что стоимость этих работ достаточно высока.

4. Способы рубки.

Способов рубки углов сруба множество, но многие уже не используются. Мы рассмотрим самые распространенные.

В чашку, с остатком или в обло.

Выпуски бревна за границы угла 25-30 см, т.е. от оси угла «крадется» до 50 см. Однако такие углы теплее, хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой в чашу, считается наиболее устойчивым. Для уменьшения продуваемости углов в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнезда для них(рубка с присеком).

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. При рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны.

Канадская чаша.

Та же чаша, но с затесом. Форма чаши становится как бы трапециевидной. Так же может использоваться шип для обеспечения не продуваемости стен. При усадке сруба щели плотно закрываются. Пожалуй, самый теплый способ рубки углов.

Норвежская рубка.

Это скорее не вид рубки угла, а вид рубки сруба. Сруб делается из лафета(опиленное с двух сторон бревно). Сам угол рубится с затесом и шипом, с остатком. Угол теплый и плохо продуваемый. Однако лафет трескается вдоль волокон, теплоемкость стен уменьшена из-за формы бревна, внешняя сторона более уязвима для не благоприятных условий. К преимуществам можно отнести ровные стены внутри и снаружи.

В лапу(без остатка)

Без остатка, значит бревна не выступают за угол сруба. Этот вид угла менее теплый, поэтому такие углы часто зашивают, чтобы защитить сруб от холода и ветра. Преимущества данного способа рубки угла в меньшем расходе материала. Как правило, используется при изготовлении срубов бань.

5. Выбор материала.

Сосна наиболее часто используется как строительный материал. Древесина средней плотность - 500 кг/м3. Прочная, легкая, удобная в обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы сосна очень стойка к гниению и воздействию атмосферных явлений. Мягкая структура древесины позволяет легко впитывать различные красители. Это касается также и лаковых покрытий. При усушке древесина сосны практически не коробится.

Ель - вторая по значимости и использованию хвойная порода. Средняя плотность 445 кг/м3. В древесине ели смолы немного меньше, что сказывается на плохой устойчивости ее к воздействию атмосферных явлений. Ее древесина довольно твердая, легкая, малоусыхающая, однако она легко поддается гниению. Недостатком является и высокая сучковатость ели, из-за чего она плохо обрабатывается. Однако эта древесина имеет и свои преимущества: однородность строения, белый цвет и малую смолистость. По прочности, плотности и биостойкости древесина ели несколько уступает древесины сосны.

Лиственница - ядровая порода со смоляными ходами. Древесина обладает высокой плотностью - 660 кг/м3. По прочности и плотности, она на 30% превосходит сосну. Кроме того, древесина лиственницы отличается стойкостью против гниения, сравнительно небольшой сучковатостью, обладает высокими физико-механическими свойствами (занимает первое место среди российских хвойных пород). Древесина легко растрескивается при сушке, раскалывается, труднее других хвойных пород обрабатывается на станках.

Кедр, или кедровая сосна, по строительным качествам близка к ели, а по стойкости к гниению превосходит ель и не на много уступает лиственнице. Плотность древесины кедра сибирского составляет 420 кг/м3. Несмотря на то, что древесина кедра мягкая, она обладает большой плотностью и прочностью, к тому же хорошо поддается обработке. Исследования показывают, что в домах, построенных из кедра, воздух практически стерилен: 200-300 бактериальных клеток в 1мЗ. Между тем необходимо отметить, что по медицинским нормам даже для операционных помещений допускается 500-1000 не патогенных микробов на 1мЗ. Поэтому внутренняя отделка домов, бань и саун из древесины кедра ценится не только за красивую структуру, но и за ее способность оказывать благотворное влияние на здоровье жильцов.

Основным строительным материалом для производства срубов является сосна. Однако оцилиндрованное бревно делают и из сосны и из ели. Следует отметить, что стоимость сруба из лиственницы или кедра будет дороже не менее, чем на 2000 руб./м.куб.

6. Утеплитель.

В качестве утеплителя используют мох, паклю, лен, джут. Все эти материалы натуральные. Если Вы любитель природных материалов, то выбирайте мох. Только у него есть одно неудобное свойство - его любят таскать птицы. Ленточные материалы лен и джут птице не «по клюву», да и в монтаже они удобнее.

7. Конопатка.

Конопатка обязательное мероприятие для сруба. После усадки могут появиться щели, которые необходимо тщательно проконопатить. От этого зависит продуваемость сруба и как следствие сохранение тепла в доме. Конопатка дело серьезное и поручать ее надо людям опытным. В старину, была ответственность артели конопатчиков за выполненные работы, т.к. проверить как проконопали дом можно было только зимой.

8. Сборка сруба.

Сборка дело ответственное и следует ее поручать тем, кто его делал. Это даст Вам дополнительный гарантии качественного выполнения работ, т.к. после установки на фундамент можно увидеть все недостатки, если они есть. Осевые размеры, высоты, проемы, качество чашек и пазов - все можно будет увидеть.

В процессе сборки пазы бревен обрабатываются антисептиком, в них укладывается и крепится утеплитель. Желательно при сборке сразу врезать балки перекрытия.

При сборке срубов диаметром от 26-28 см.и выше может потребоваться кран. Это дополнительные затраты.

Вообще стоимость сборки сруба составляет от 25% до 80% от стоимости самого сруба.

Обязательно надо поставить сруб под временную кровлю. В этом сдучае сруб будет хорошо сохнуть, стены будут защищены от влаги.

9. Антисептирование сруба.

Для начала скажем, что не надо бояться «синевы» сруба. Как правило, это поверхностное повреждение. Желательно стразу обработать специальным отбеливателем. Затем покрыть транспортным антисептиком.

Процесс антисептирования начинается с самого начала производства сруба. Срубы ручной рубки обрабатывают временным антисептиком в процессе производства. Оцилиндрованное бревно антисептируют транспортным антисептиком. В течении 3-8 месяцев они вымываются.

Антисептирование необходимо проводить уже на этапе сборки, это позволит защитить сруб на период сушки от солнца, влаги и грибков. Однако основное антисептирование это не такое простое действо, как может показаться.

Например, глубокая защита древесины от синевы, гниения, насекомых, стойкость к УФ.

грунтовочный слой: бесцветный грунт, глубокопроникающий, с антисептирующими свойствами.

промежуточный и финишный слой. Декоративная лазурь с антисептирующими свойствами, гидрофобная, влагорегулирующая(древесина дышит), глубокопроникающая. Покрытие в два слоя.
защита торцов бревен от проникновения влаги и возможного растрескивания: стабилизатор размеров.

Примерная стоимость такого антисептирования около 120 руб./м.кв.

Почему это надо делать. Влажность свежесрубленной древесины хвойных пород( в среднем) около 90%. Чтобы было меньше трещин надо дать возможность срубу подсохнуть равномерно. Желательно торцы бревен покрыть известью или дегтем, т.к. торцы сохнут быстрее.

karta-severa.ru