Устройство полов и межэтажного перекрытия в деревянном коттедже

Конечно, хотелось бы быстрее въехать в новый дом и жить там полноценно, но, как говорится: "человек предполагает, а бог располагает". Так случилось и у нас. Всей душою хотелось бы завершить строительство, но более важные обстоятельства встают на первый план.

Тем не менее, из всего нужно набирать полезный опыт, даже из ремонта квартиры, чем нам и пришлось заниматься всю весну и пол-лета 2010 года. В частности удалось детально разобраться с рынком межкомнатных и входных дверей, разумеется, с будущим прицелом на загородный дом. Если кого-то это заинтересует, можете прочитать о полученном мною опыте, как положительном, так и отрицательном. Есть еще много других интересных и полезных тем: шумоизоляция квартиры, прокладка труб и установка сантехнической арматуры, но это пока в меньшей степени касается основной нашей темы - строительства дома или бани. Кстати, боюсь, что баня будет следующим этапом. Мы решили завершить все "грязные" земляные работы, построить фундамент, возвести сруб бани под временную крышу и пока на этом остановиться, сделав основной упор на дом, но об этом мы расскажем чуть позже.

Сейчас же мы обсудим весьма важный процесс возведения полов и межэтажных перекрытий в загородном доме. Деревянный дом должен быть теплым, но при этом половые балки и лежащий вокруг них утеплитель должны дышать и не гнить. Если в доме планируются водяные или электрические полы, то к этому нужно также подготовиться серьезно. Что выбрать в качестве финишного покрытия полов? Так любимая многими паркетная доска, да и сам штучный паркет не очень подойдут для загородного дома (не только деревянного) при временном проживании в нем. Более уместными будут ламинат или традиционная шпунтованная доска.

Очень удобной в загородном доме (да и в квартире тоже: прихожая, санузлы, кухня) является керамическая плитка - ее легко убирать, а грязи на даче конечно будет больше, чем в квартире - это факт, не требующий доказательств. Но, если укладка плитки на первом этаже в принципе не вызывает проблем (плитка требует бетонной стяжки, особенно при теплых полах), то вот со вторым этажом все гораздо сложнее. Деревянный дом - сложная конструкция, она не статична, поскольку дерево "дышит" при изменениях влажности. Положить бетонную стяжку на межэтажные балки конечно можно, но гарантировать, что она не треснет со временем, наверное, нельзя. Почему? Да потому, что деревянные балки врезаны в бревенчатые стены, которые, как мы уже говорили, "дышат", т.е. сужаются и расширяются при изменениях влажности (времена года, дождь, затоплена печь и т.д.). Как мне говорили, были ситуации, когда плитка на втором этаже просто "выстреливала очередями" при подобных деформациях. Возможно существуют технологии, о которых я не знаю, но опыт моих друзей-строителей говорит о нецелесообразности укладки бетонной стяжки на втором этаже деревянного дома.

Все эти "страшилки" я привел только для того, чтобы Вы оценили важность продуманности организации полов в загородном доме, особенно если Вы планируете смонтировать теплый водяной пол. Вопросы организации отопления несколько выходят за рамки данной статьи и к ним мы обязательно вернемся, но сейчас лишь отметим, что после долгих "мытарств и исканий" мы пришли к идее использования так называемых тепловых насосов, с которыми лучше всего сочетаются (в плане эффективности и экономичности) водяные теплые полы (разумеется дровяной камин в гостиной также будет, куда же без него). Поэтому мы были вынуждены искать методы организации теплых полов в деревянных домах. Большое спасибо выражаю специалистам "Руси", в первую очередь Денису Мигачеву, моим строителям и директору компании по установке тепловых насосов Андрею Самосудову, которые дали очень много ценных советов, многие из которых я и постараюсь донести до Вас.

Чтобы отдельно к этому уже не возвращаться, отмечу, что монтаж полов тесно связан с рядом других работ по дому. Так вопросы монтажа вентиляции, печного отопления, прокладки электрики, сантехники и др. должны взаимодействовать с работами по установке полов. Посчитав каждую из этих тем достаточно важной, мы раскрыли их в отдельных статьях: электрика и вентиляция.

Начнем с пола первого этажа.

Напомню, что для организации нормальной вентиляции подпольного пространства (скажу иначе - если Вы не хотите, чтобы у Вас гнили первые венцы, черновой пол и балки) требуется оставления так называемых продухов в ленте фундамента. Если это у Вас было сделано - замечательно, идем дальше.

Скажу сразу, что все, что должно находиться выше ЦСП (цементно-стружечной плиты) пока не смонтировано, но поверх ЦСП уложены кабели электроснабжения и будут уложены ПВХ-трубы для горячего и холодного водоснабжения (специалисты рекомендуют трубы Rehau - они выдерживают несколько циклов заморозки/разморозки). Провода и трубы будут лежать в толще жесткого утеплителя, предварительно - пенополистерола. Выше пенополистерола укладывается пленка (для удержания влаги в стяжке), затем металлическая сетка, служащая арматурой для стяжки и основой для крепления труб теплого пола, затем заливается сама бетонная стяжка. Поверх стяжки (толщина около 7 см) укладывается плитка.

Все, что находится от плит ЦСП и ниже, мы сейчас подробно рассмотрим. Начнем с самой нижней точки чернового пола. Как видно из предыдущей схемы - для удобства монтажа досок чернового пола применен способ укладки их на специальные бруски.

Для задания жесткости конструкции, балки в концах крепятся между собою поперечными брусками. Эти поперечные бруски, в свою очередь, крепятся саморезами к продольным брускам. Эта конструкция предотвращает перемещение балок друг относительно друга.

Обратим внимание на еще два момента на предыдущих фото. Во-первых, под балки проложена куски "Технониколя" (современный рубероид), выполняющие роль гидроизоляции балок от фундамента. Рекомендуется еще изолировать и торцы балок от стен сруба - это повысит шумоизоляцию, дополнительно защитит сруб от влаги, а главное - создаст аналог "плавающего пола" - что полезно при неизбежных температурно-влажностных деформациях стен и балок. Кстати, разумеется, верхние грани всех балок должны лежать в одной плоскости - это проверяется водяным и обычным уровнями.

Во-вторых, обратите внимание, что балки на концах (в местах опирания на фундамент) срезаны примерно на треть. Это произошло потому, что Ваш покорный слуга неправильно установил входные двери и теперь у нас оставался небольшой полезный зазор между нижней кромкой двери и верхом балок. Когда мы вместе со строителями спроектировали показанный выше пирог, то выяснилось, что он не позволит нормально открываться дверям. Но и это даже не главное, поскольку я уже склоняюсь к замене дверей (о проблемах с установкой дверей мы рассказывали здесь), главное было то, что существенно "съедалась" высота помещений первого этажа, чего в загородном доме мы не хотели бы иметь. Идея поступила от Андрея Самосудова - он предложил попросту опустить балки на 7-8 см, что мы и сделали.

Идем дальше. На следующих фото показано начало закладки досок чернового пола. Сначала меня шокировало, что эти доски никак не крепятся к брускам или к балкам, но, обсудив это со строителями, я пришел к выводу, что это не так страшно. На левом фото показан вид сверху на уложенные доски, а на правом - вид снизу, где мы отчетливо видим прикрученные к балкам продольные бруски, на которые и ложатся доски. Конечно можно было бы кое-где прикрутить черновые доски снизу к балкам, но, как мне сказали строители, в этом случае больше шансов, что они когда-то упадут.

Обращу внимание, что все строительные материалы естественной влажности (доски, бруски, да и балки) должны быть покрыты антисептиком.

На следующих фото мы видим полностью настеленный черновой пол. Он достаточно крепок - по нему можно ходить, что внушает уверенность в его долговечности. На левом фото мы видим две бухты кабеля, одетые в металлическую гофру. Напомню, что прокладка электрики, которая шла параллельно с монтажом полов, подробно рассмотрена в отдельной статье, а здесь отметим лишь то, что эти кабели предназначены для вывода электроснабжения на будущую веранду и подключения внешней телевизионной антенны. Эти кабели выходят наружу сквозь фундамент через упомянутый выше продух, поэтому их требовалось проложить до укладки черновых полов.

Еще один момент отражен ниже. Мы уже упомянули об учете элементов отопления дома при монтаже полов. На правой фотографии показано выделенное место (где стоит лестница и уложены мешки) для будущего камина. Там уже сформирован фундамент, осталось лишь его дополнительно гидроизолировать (иначе будет плохой тяга). Смысла укладывать там теплоизоляцию, формировать черновой пол, чтобы потом все снять - конечно, нет, поэтому между балками была врезана перемычка и сформирована зона без пола.

Следующий шаг - настил гидроизоляции (см. левое фото ниже), плотная укладка утеплителя (шаг балок 58 см, а ширина утеплителя - 60 см, поэтому получается укладка "в распор"), настил обрешетки из дюймовой доски и укладка пароизоляции (см. правое фото). Обрешетка необходима для создания более жесткой конструкции пола и равномерного перераспределения на все балки достаточно тяжелой нагрузки от будущей стяжки.

Давайте немного остановимся на предназначении каждого из упомянутых слоев изоляции. Строители предложили использовать продукцию "Изоспан", я в этом плане им доверяю. На левом фото ниже показан вид обоих материалов крупным планом, где четко видна структура обоих материалов. Гидроизоляция напоминает мешковину - она не пропускает воду, но позволяет выводить пар (влагу в газообразном состоянии). Наша цель - позволить влаге в виде пара, скопившейся в теплоизоляции, выйти наружу (точнее вниз), а там с помощью вентиляции подвального пространства с помощью продухов она уйдет в атмосферу. Откуда может взяться влага в теплоизоляции, спросите Вы. Ситуации бывают разные, мы даже не рассматриваем случай затопления пола при прорыве трубопровода. Просто в любом дереве присутствует влага, со временем она выходит, например из балок или досок обрешетки (дюймовки - см. схему). А вот с пароизоляцией - ситуация иная. По сути дела это микромембрана, причем достаточно прочная - ее цель, не допустить проникновения влаги в любых ее видах (и воды и пара) из жилых помещений.

Если эта схема будет нормально работать, то Ваш утеплитель, а вместе с ним балки и остальные деревянные части, будут сухими, а дом будет теплым.

Материалов для теплоизоляции (также, как и для паро- и гидроизоляции) великое множество. Мои строители предложили использовать маты Rockwol из минеральных волокон (они хороши как с точки теплоизоляции, так и с пожарной безопасности) для утепления полов первого этажа, а рулонный материал Isover для утепления межэтажных перекрытий (т.е. пола второго этажа) - из-за его дешевизны и лучших звукопоглощающих характеристик. По поводу второй составляющей, честно говоря, я бы несколько усомнился - но лишний раз не использовать стекловолокно посчитал допустимым.

Последним были уложены листы цементно-стружечной плиты (ЦСП) - она более подходит для укладки под бетонную стяжку. В принципе можно уложить и влагостойкую фанеру. Что получилось в итоге - можно увидеть на следующих фото.

По поводу вороха кабелей, выпадающих из технологического канала в стене подробно рассказано на странице об электрике.

Но Вас, наверное, заинтересовали три черных шланга, торчащих из пола :)

Отдельно расположенный шланг на правом верхнем фото (кстати, не забудьте его утеплить в зоне подпола) - это подвод воды из колодца к будущей насосной станции. Ее, как и все насосное и отопительное оборудование, мы решили разместить в холле под лестницей. Кстати, кроме магистральных кабелей, уже размещенных поверх ЦСП (см. фото справа) в этой же плоскости, т.е. поверх ЦСП и в толще будущего пенополистерола (см. первую схему) будут уложены трубы холодной и горячей воды, идущие от упомянутой насосной станции (холодная вода) и будущего теплового насоса (горячая вода). Трубы будут подавать воду в санузлы и на кухню.

Вернемся к еще двум шлангам - они предназначены для работы будущей системы отопления дома - теплового насоса, по ним будет циркулировать соляной раствор в скважины и обратно (я пока опускаю детали, кому интересно - в интернете есть достаточно информации, например, рекомендую здесь).

Проблема была в другом. Я уже был настроен прокопать в этом году две необходимые скважины (а дело это недешевое), чтобы завести шланги в дом и настелить черновой пол, а само оборудование насоса установить уже в следующем году.

Пригласив к себе на участок директора компании, занимающейся установкой этих насосов, уже упомянутого выше Андрея Самосудова, мы начали обсуждать, как лучше организовать схему этих контуров. Я объяснил, что хочу решить вопрос комплексно, завести эти шланги в дом, настелить черновой пол и подготовить его к укладке водяного пола на следующий год. Посмотрев на состояние моей стройки (тогда мы только приступали к обсуждению со строителями проекта монтажа полов и в доме были только балки), Андрей сказал, ну зачем вы будете заморачиваться в этом году со шлангами, что мол вам и так пока есть куда девать время, силы и средства - лучше заняться скважинами и пр. на следующий год. Позвольте, говорю я, мне, что же придется весною опять вскрывать только что уложенный пол, чтобы завести в дом эти несчастные шланги? А он говорит, зачем - мы вам дадим два 6-ти метровых обрезка - вы их закопайте под фундаментом, введите в дом, а вторые концы оставьте на улице, а мы потом к ним приваримся.

Блин, подумал я, действительно - все гениальное - просто. Так что - не имей сто рублей, а имей сто друзей. Кстати и от мастеров "Руси ..." я часто получал очень полезные рекомендации, все-таки когда люди - профи в своем деле, у них всегда найдется решение, даже из, казалось бы, безвыходной ситуации. Поэтому не стесняйтесь спрашивать - специалисты "Руси Бревенчатой" всегда помогают своим клиентам, даже уже после выполнения своей основной работы - изготовления и монтажа сруба, в этом я убедился на собственном опыте.

Перейдем к полу второго этажа

Вновь решил потратить время и нарисовал для Вас чертеж слоев "пирога" межэтажного перекрытия. Это поможет Вам понять суть идеи и решить в будущем для себя - применять ее или нет, а если применять, то в каком виде. Повторюсь, что сложность здесь заключалась в необходимости укладки на втором этаже труб водяного теплого пола и невозможности применения бетонной стяжки.

Изучив вопрос, выяснилось, что существуют специальные пластиковые подкладки (напоминающие ежиков - иголками вверх). Между иголками закладываются трубы, а на иголки уже укладывается отделочный материал (ламинат и пр.). Но, во-первых, это удовольствие не очень дешевое, а, во-вторых, и это самое главное, как сказали специалисты, получается весьма скрипучая конструкция, что для нас было неприемлемо.

Мы начали искать другие варианты. Первое альтернативное предложение вновь подсказал Андрей, по его словам, этот подход уже давно используют в Финляндии. Мы от него позже отказались (по крайней мере, на момент написания этой статьи), но он заслуживает внимания и возможно кому-то пригодится. Итак, на обрешетку поверх балок укладываются листы гипрока. К гипроку монтируются трубы отопления. Между трубами прикручиваются куски гипрока для создания опоры поверхности пола. Затем вся конструкция (т.е. трубы с кусками гипрока между ними) заливается либо плиточным клеем либо самовыравнивающимся материалом. После высыхания сверху укладывается еще один слой гипрока. Получается легкая и сравнительно эластичная стяжка. Поверх этой конструкции уже можно укладывать ламинат.

Мои строители нашли еще более простое решение - его плюс, на мой взгляд, в том, что оно более устойчиво к возможным деформациям ну и легче в исполнении. По такой схеме построено два дома под Питером и они пережили уже две зимы, включая морозную и снежную 2009-2010 г.г. Именно это второе решение было принято нами за основу (см. схему ниже). Честно говоря, мне, как инженеру, не совсем понятна идея с нижним рулонным утеплителем, укладываемым именно фольгою вниз - строители так и не смогли обосновать это. По логике, фольга должна смотреть наверх и отражать инфракрасные лучи, идущие от труб, но эту функцию в принципе выполняют ленты второго верхнего рулонного утеплителя, лежащие фольгою вверх под трубками водяного отопления. Назначение кусков гипсокартона между трубами аналогичное - создавать основу для укладки ламината. особенность конструкции в том, что свободные пространства около труб ничем не заполняются. Это мне сначала не очень понравилось и возникло желание заложить его, например, мытым песком - для лучшей теплопередачи, но пока мы взяли таймаут до следующего лета.

Как Вы поняли из последних слов - в этом году пол второго этажа (как и первого) остался недоделан. Это связано с тем, что мы решили оставить работы по прокладке теплого пола уже на следующий год, совместив их с работами по монтажу теплового насоса. Кроме того, в эту осень мы затеялись с фундаментом под баню и это пробило определенную брешь в нашем семейном бюджете :(

На сегодняшний день полностью сформирован пирог по фанеру, включительно. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее.

На начало работы мы имели лишь межэтажные балки, см. фото справа.

Сначала, из листов OSB-3 (ориентированно-стружечной плиты) был сформирован черновой потолок первого этажа. Здесь все просто - листы на саморезы крепились к межэтажным балкам снизу (см. фото ниже). Единственной сложностью было огибание бревенчатых стен для уменьшения зазора между стенами и потолком. На фото справа показаны кабели для подключения люстр, выведенные через потолок.

Далее, на листы OSB и балки была уложена пароизоляция (здесь гидроизоляцию мы не используем, т.к. оба этажа являются отапливаемыми и могут стать источниками влаги). Затем были врезаны доски-дюймовки обрешетки. Конечно врезка досок в балки - это более трудоемкая операция, но этим мы используем в качестве несущей плоскости и поверхности самих балок, а кроме того, чуть сохраняем высоту второго этажа.

Теперь поверх пароизоляции размещаем теплоизоляцию (она ложится между OSB-плитами и обрешеткой). Далее, еще один слой пароизоляции и, в заключении, сверху укладываем листы влагостойкой фанеры.

Но здесь пришлось несколько отклониться от сформированной стройной идеологии, поскольку параллельно мною проводился монтаж электрики в доме. Когда мне удалось вырваться с работы, чтобы заняться электрикой, описанный выше пирог уже был сформирован. Но особенность второго этажа в том, что здесь не будет слоя пенополистерола поверх фанеры (на втором этаже он ни к чему), поэтому укладку кабелей необходимо было проводить под фанерой в толще утеплителя. Из-за этого нам пришлось демонтировать фанеру (по моей просьбе она до этого была лишь наживлена), кое-где пропиливать балки для укладки кабелей, срезать пароизоляцию и пр. (см. фото ниже). Но потом, разумеется, вся пароизоляция была восстановлена, фанера вновь уложена и теперь надежно закреплена.

Для тех, кто анализировал проект этого дома, кстати, данный проект был взят за основу уже многими клиентами "Руси" - мне приятно, что наш труд не пропал и пользуется популярностью :) Так вот, для этих коллег скажу, что мы чуть изменили схему холла на втором этаже и изменили расположение лестницы. Мы хотели получить больше места в холле первого этажа для размещения всего инженерного оборудования и наши строители предложили сделать наверху дополнительную площадку (см. фото ниже - на нее сейчас опирается временная лестница), а основную лестницу из забежной сделать поворотной на 90 градусов с дополнительной площадкой на высоте около метра.

Не могу не сказать об одном негативном моменте, всплывшем во время строительства пола второго этажа. Надеюсь, Вы не совершите такую же ошибку.

Началось с того, что нам не очень понравилось, что фанера слегка прогибается в одном месте в спальной. Под нашу "стяжку" хотелось бы иметь более крепкое основание. Второе, что не понравилось, это недостаточная шумоизоляция этажей. Морально конечно я был к этому готов (в деревянном доме звук проникает, к сожалению, достаточно хорошо), но хотелось бы что-то сделать.

Поговорив со строителями решили положить поверх фанеры 1-2 слоя пробки (как под паркетную доску) и еще один слой фанеры - с разворотом на 90 градусов относительно первого.

Я предложил, что сам куплю и организую доставку фанеры и пробки, попросил только подсказать использованный размер фанеры - он оказался 1200*2400 мм. Начав поиски влагостойкой фанеры, я понял, что этот размер есть только у фанеры марки ФСФ. А для фанеры серии ФК есть только квадратные листы 1550*1550 мм.

Для тех, кто не знает разницы между ФСФ и ФК поясню, что обе этих марки производятся из березового шпона, но для первой используются клеи на основе фенола, а для второй - карбомида. Фанеру ФК можно спокойно использовать для внутренних работ, а вот ФСФ рекомендуется больше для наружных. Конечно для ФСФ написано, что можно применять и для внутренних помещений, но как-то не очень настойчиво.

Я позвонил строителям, спросил, какую марку они покупали, но они затруднились ответить, поскольку их больше интересовали габариты, тем более запрета для применения во внутренних работах не было. Позвонив в магазин, где они брали фанеру, я убедился, что это была именно марка ФСФ.

Совсем закручинившись (ну не отдирать же уложенную фанеру) я позвонил своему знакомому, работающему в сфере поставок плитных материалов, и спросил, насколько страшно применять фанеру ФСФ внутри дома. Дмитрий несколько успокоил меня, пояснив, что если фанера не будет открытой, то это не так страшно - она имеет сертификат, кажется "Е-0", что допускает установку в домах. На мой вопрос, а что будет, если будет пожар, не будут ли выделяться эти смолы в воздух, Дмитрий "оптимистично" ответил, что при пожаре, неважно какой дом деревянный или кирпичный, нужно в первую очередь бежать :)

Слегка успокоившись, я купил для второго слоя фанеру ФК и пробку. В результате получился практически монолит.

Затронем еще одну маленькую тему - организации сантехники. Монтаж полов предполагает не только организацию ввода в дом воды из колодца, но и организацию вывода канализации. Ранее (см. статью о колодце, септике и инженерных коммуникациях) нами уже были заложены в землю трубы канализации, но еще раз поразмыслив над размещением сантехнических приборов в туалете первого этажа, мы поняли, что нужно переносить стояк канализации. Для этого пришлось откопать трубу, обрезать лишний кусок и перенести стояк в другой угол санузла (см. фото справа).

Получив опыт шумоизоляции стояков в квартире, я попросил строителей надеть на трубу в подвальной части специальную тепло- и шумоизоляционную трубку "К-Флекс" (K-Flex) - ее не очень легко найти в розницу в Санкт-Петербурге, но если постараться, то можно. Плюс мы еще теплоизолировали кусок этой трубы между черновым полом и землей специальным колодцем из пенополистирола. Делов том, что как-раз напротив стояка оказался продух в фундаменте и зимою это негативно сказалось бы на работоспособности канализации.

Еще одним сложным моментом было определение уровня для установки тройников, поскольку еще не до конца была ясна структура "пирога" пола. Тем не менее, прикинув, мы решили сделать так, как это показано на следующих фото. Кстати обратите внимание на ревизионный люк на трубе - это важный и удобный элемент - не забудьте о нем.

Иллюстрации к материалу здесь: spbrb.ru/gallery/sess_house_12-10_pol.htm