Стяжка бревен

Когда мы планируем и проектируем деревянный дом, то мы хотим его видеть большим и просторным, желая уйти от тесных городских квартир. Сегодня не редкость дома с габаритами, превышающими 8, 10 и даже 12 метров по каждой из стен. Все бы ничего, но найти ровную 12-ти метровую (точнее 13-ти метровую, с учетом длины углов) сосну - это большая удача.

Но найти это полдела, ее еще нужно привезти, например, из Вологодских лесов в Санкт-Петербург. А вот здесь начинаются проблемы принципиального либо финансового характера, что делает использование "длинномеров" (т.е. бревен длиннее 6 метров) обычно экономически неоправданным.

Так что же делать? Наши деды как-то выходили из данной ситуации. Правильно, применяя торцевое соединение бревен методом "ласточкин хвост". Как правило, все торцевые стыки бревен делают в перерубах, а поскольку место стыка закрывается верхним венцом, то со стороны создается впечатление использования целого бревна для всей стены.

К сожалению, узел "ласточкин хвост" имеет существенный недостаток - со временем такое соединение рассыхается и его нужно периодически "подклинивать", чего обычно никто никогда не делает.

В результате ухудшается плотность углов сруба, появляются зазоры, дом теряет цельность и стены могут начать "плыть".

Более современным решением, используемым и сейчас подавляющим большинством строительных компаний, стало использование металлических строительных скоб.

Как Вы понимаете это также не идеальный выход. В местах крепления скоб возникает очень сильное давление на древесину (площадь "зуба" скобы мала, а масса верхних венцов значительна).

В результате скоба "продавливает" дерево в местах соприкосновения, возникают зазоры, которые затем отражаются на плотности стыковки бревен в перерубах, а далее возникают уже знакомые нам проблемы, описанные выше.

Кроме того, соприкосновение стальных скоб с деревом порождает ржавчину, приводит в дальнейшем к возникновению пораженных участков древесины.

Так что же делать? Как известно, гений человечества всегда находил решения из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Была решена и эта проблема. Так было с "завешиванием наружных углов" (эта методика и сейчас в России редко кем применяется, хотя весьма эффективна) так стало и с применением оцинкованных металлических стяжек для стыковки бревен.

Эти два перечисленных подхода являются настоящим "ноу-хау" (know-how), а, в совокупности с применением остальных технологических подходов, рассмотренных в данном разделе, создает уникальную конкурентную ситуацию, поддержанную дополнительно разумной ценовой политикой компании.

Но вернемся к нашей теме - стыковке бревен способом, заимствованным нами у немецких коллег.

Шпилька укладывается в узкий продольный пропил, проходящий поперек стыка бревен. На концах пропил имеет специальные пазы в виде треугольных призм.

С обоих концов на шпильку насаживаются оцинкованные металлические шайбы, а поверх них накручиваются оцинкованные гайки.

Гайки в ходе монтажа сруба с усилием закручиваются, в результате получается плотное соединение, которое обеспечит плотную стыковку бревен в углах.

В отличие от применения скоб обеспечивается большая площадь соприкосновения шайбы с древесиной, соответственно получается на порядок меньшее передаваемое давление (давление, как мы помним, это сила, деленная на площадь).

Кроме того, оцинкованный металл практически не подвержен коррозии и не вызовет поражения древесины.

Но не все так просто, особенно, если мы используем канадскую чашку и шип. Обратите внимание на вид сбоку на рис. 1. Получается достаточно сложная система. Шпилька должна быть достаточно глубоко утоплена в древесину, поскольку над шпилькой делается паз под шип лежащего выше бревна.

С другой стороны, в нижней части бревна нужно выпилить чашку, а в ней еще оставить шип (иногда его называют "курдюк"), причем этот шип находится на обоих стыкуемых бревнах.

Для закладки шпильки нужно сделать узкий и глубокий паз, его стенки должны быть вертикальны и иметь строго заданные размеры. Изготовление пазов, в виде треугольных призм, также требуют опыта и сноровки.

spbrb.ru